西藏阿里的古格王朝遗址,是在我抵达之前就略有耳闻的目的地,因为它太过神秘,这些年总能时常在网上看到一些描写的文章。是啊,对于一个绵延七百多年的王朝,拥有十万臣民的繁华国度,为何会在一夜之间突然消失,只留下大量兴建于十一世纪的宫殿、佛寺遗迹,却没有任何的文字记载也找不到古格人的后裔,太多至今未解的谜团,吸引了一波又一波的游人前来猎奇。
  穿越过壮观的札达土林后,我们抵达札达县城入住酒店,计划第二天一早前去古格王朝遗址,同行的朋友希望赶在日出之前到达目的地,那样可以拍到晨光中暧色调的古格城堡。可惜当日夜里下雨,并没有等来日出,不过随着天色渐亮,屹立在山头的宫殿以及散落在四周的佛塔、洞窟逐渐清晰了起来,映衬在乌云密布的天空下,一种苍凉又悲壮的气氛扑面而来。近处的佛塔有一半已经坍塌,远处高耸的宫殿脚下,是仅存的几座佛殿。

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  古格王朝的遗址,位于札达县城以西十八公里外的象泉河谷,曾经是古格的王都所在地,在经历了数百年的岁月洗礼以及人为破坏之后,已经几乎是一片废墟,满目疮痍。因为宫殿在建造时就取材自周围土林的粘性土,如今留存的断壁残垣与山体融为一体,远观难以分辨究竟何为城堡、何为土林,但是那高高在上的气势仍在,一眼就能看出曾经的显赫。整座城堡,在山头最顶端的是王宫,之下是大臣和权贵者的居所,再往下是僧人的住所和寺庙所在地,最下层才是平民们生活的洞窟,居住者的身份与地位越高,对应的住所也就越高。

  走向王宫遗址,沿途残留的佛塔林立,五色经幡柱矗立在荒凉的土地上,彷佛彰显着佛教曾经在此兴盛的情景。古格王朝以佛教为立国之本,缔造了西藏佛教历史“后弘期”的灿烂文化。

  山脚下密密麻麻分布着平民居住、生活的洞窟。据说古格王朝前后世袭了十六任国王,在鼎盛时人口有数十万之众。

  走近看,这些洞窟大都依山开凿,洞内顶壁上还有烟火熏黑的痕迹,可见当年是有人生活在此。

  也有个别洞窟不是开凿还是修建出来的,图中这个位于小山坡顶上的建筑,可以清晰地看到土墙上掺入有石块。

  购买门票后开始上山,入口处分布着四间留存下来的佛殿,分别是白殿、红殿、大威德殿、度母殿,有的佛殿大门紧锁,没锁门的可以推门入内参观,但不允许拍照。殿内还留有残缺的佛像,以及墙壁上绘着的精美壁画。

  山坡上的断壁残垣虽已是废墟,仍能看得出来当年的建筑规模。古格曾是西藏历史上一个非常有实力的王国,创造了阿里地区辉煌的历史,前几天在写孔雀王朝时有提到过,吐蕃王朝陨灭后,末代国王朗达玛的曾孙“吉德尼玛衮”逃到了阿里地区,与当地头人的女儿结婚并育有三子,后来把疆域分封给三个儿子,陆续发展为三个王国,分别是古格、普兰和拉达克。再之后普兰王国被古格王国吞并,若干年后古格又被拉达克王国所灭。

  山坡上也分布着许多大小不一的洞窟。

  洞内还有小龛,不知是做何用途,猜测是摆放生活用具?

  既有土坯建筑,也有黏土砖修成的房屋,令人好奇的是,数百年过去,任风吹雨淋,这些裸露的黏土砖居然还有完整的……。

  巍然耸立在山头的城堡,爬起来非常吃力,而且这还是在高海拔地区,难以想象当初古格人是如何出行的。

  从山脚爬到山顶,并不全都有路,有一部分路段需要穿过黑漆漆的山洞才能到达眼前这王宫所在的区域。险峻的地理位置,加上精妙的设计,真的是一夫当关,万夫莫开。

  王宫的建筑保存的还算完好,但也仅仅只是徒留四壁。关于古格王朝的消失,最广为流传的说法是被拉达克王国在1630年发起的入侵战争中所灭国,原本易守难攻的城堡,因国王不忍心看到臣民惨死于战争而宣布投降,可是背信弃义的拉达克人却在受降时对古格将士进行了大屠杀,并把尸体仍在不远处的干尸洞中,把古格王押解去了拉达克,古格王朝就此陨灭。

  残留的木梁上还有龙头雕刻。然而战争造成的屠杀和掠夺并不足以毁灭整个古格文明,但在事实上,硝烟散尽的古格王国又确实沦为一座庞大的废墟,而这一切又没有任何的文字记载以及后人口述,只能成为难解的历史之迷。

  城堡四周都是沟壑纵横、斑驳沧桑的土林地质风貌。

  航拍一下,从空中看王朝遗址更为直观。巍峨的城堡屹立在地势险峻的山头,右侧宽阔的象泉河谷已经断流,河床上黄沙遍野,一片荒凉。遥想当年这里可是一片绿洲,那么自然环境的恶化,会不会也是古格消失的原因之一?可是那些迁移的人口又去了哪里呢?

  上半部分的山体近乎垂直,王宫高高在上,居高临下俯瞰臣民,站在城堡前,依然能被它的威严所震撼。其实这片遗址只是古格王朝遗迹的一部分,沿着象泉河流域,还零散分布着许多遗址,比如香孜遗址、达巴遗址、皮央东嘎、托林寺等等,这些都在向后人证明着,这里曾经有过一个强盛的王国。可惜由于时间关系,没能一一前往,有计划去札达游玩的朋友,建议可以多留出几天。

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